Неисправности Ниссан Кашкай: двигателя, вариатора, печки.

Ниссан Кашкай относится к сравнительно надежным моделям, с наработкой до критического отказа (при котором дальнейшая эксплуатация невозможна) заметно выше среднего средней по парку легковых авто соответствующего возраста.

Тем не менее, и у Кашкая существует ряд неисправностей, которые условно можно разделить на типичные и спорадические:

Типичные — одинаковая неисправность, возникающая у статистически значимого числа машин. Например, отказы системы зажигания, точнее, свечей. Рано или поздно, попав на «хороший» бензин, с этим сталкиваются многие.
Спорадические — единичные неисправности, «разбросанные» по автомобилю, без видимых закономерностей возникновения. Тем не менее, один общий момент выявлен — чаще эти неисправности появляются у машин первых партий, собранных в России.

Также их можно классифицировать по агрегатам, узлам и системам автомобиля.

Неисправности двигателя

Механическая часть довольно надежна, во многом, благодаря сравнительно старой, относительно простой и доведенной до ума конструкции. Основная опасность подстерегает водителя на заправке, свечи Кашкая «нежные», и бензин, «чуть-чуть» отличающийся по стандартам качества, очень не любят.

Очень часто признаки выхода из строя свечи смазанны, расплывчаты, типа подергивания при разгоне. Водители хоть и замечают их, но однозначно отнести проблему к системе зажигания не могут, поскольку явление более характерно для попадания воздуха в топливную систему, особенно у любителей ездить с почти пустым баком.

После первых признаков машина может отъездить не одну сотню километров, но итог примерно одинаков: в самый неподходящий момент машина начинает лихорадочно дергаться, отказывается разгоняться, при попытке перезапуска заводится с трудом, на панель могут выводится коды ошибок из группы Р03ХХ, «пропуски зажигания в Х цилиндре», и загораться индикаторы типа «проверьте двигатель».

Частично упростить задачу диагностики для водителя может блютуз-адаптер и программка на телефоне. Обычно в неё входит расшифровка кодов и можно примерно понять причину поломки прямо в месте остановки.

Как правило, домой удается добраться своим ходом, пусть и «ползком». Или же сразу вызвать эвакуатор (для гарантийных машин это бесплатно) и сразу ехать на сервис. В крайнем случае, имея комплект запасных свечей, инструмент и навыки, менять прямо на дороге. Но свечи в гарантию не входят, так что иметь их в запасе все равно желательно.

Определить «сдохшую» свечу можно и без сканера, обычно она заметно отличается копотью и сажей на поверхности, обращенной в камеру сгорания. Но менять лучше комплект, так как остальные свечи питались тем же бензином и в плане отказа наверняка находятся «на грани».

Неисправности вариатора

В этом агрегате неисправности комбинируются:

Спорадический элемент — выход из строя подшипников. Связан с нестабильным качеством изготовления у китайского поставщика. На замену подшипников можно попасть и через 20 тысяч, и через 200, кому как повезет. На гарантии понятно, а после замена подшипников обойдется в сумму порядка 40 тысяч рублей.
Типичный — отказ вариатора после буксования в грязи или снегу.

Конструктивно для многих вариаторов трогание с места самый тяжелый момент. Функцию сцепления в этом случае играет проскальзывание ремня по шкивам, а оно сопровождается нагревом. Когда нагрев превышает критический, масло разжижается и перестает нормально смазывать детали, начинается аварийный износ.

Защита от перегрева установлена, но при втаптывании педали в пол она отключается, расценивая это как аварийный режим.

Рекомендация тут единственная — тяжелые места преодолевать только ходом, а если сели, то не мучать машину, а браться за лопату. Или искать буксир.

А вариатор в этом случае чаще всего идет под замену, к чести Ниссана обычно его меняют без вопросов. Ремонт сложен и экономически нецелесообразен (свыше 100 000 р).

Неисправности подушки безопасности

Может сопровождаться ошибкой B1049. Обычно проблема не в самой подушке, а в дефекте датчика или некорректной работе электроцепи. С датчиком понятно, его придется менять, хотя бы для диагностики, с проводкой все хуже, там придется возится грамотному электрику.

Нк22 — На фото б/у датчик подушки со старого Кашкая j10

На машинах первых партий, собранных в РФ, проблемы с проводкой были распространены в силу «особенностей местной сборки», но со временем качество работы поднялось и «отходящие» на ямках контакты стали редкостью.

Неисправности печки

Конструктивно система охлаждения Кашкая довольно сложная и разветвленная, включая, например, систему подогрева/охлаждения масла в вариаторе. Поэтому прогрев машины идет долго, а при движении зимой по трассе в «полпедали» тепла может просто не хватать для салона.

Также возможны неисправности термостатов (определяются по температуре отходящих шлангов на заведомо прогретом двигателе), банально неправильно выставленные настройки климата (об этом в видео в конце статьи), о кондиционере можно почитать здесь, а ниже речь пойдет именно о печке.

Проблемы с печкой характерны для уже побегавших авто и обычно сводятся к двум видам:

либо совсем не дует;
либо дует холодным.

В первом случае (исключив предохранитель, проводку и т. д.) виноват моторчик вентилятора. Кроме замены, с ним ничего особо не сделаешь. Отказ электродвигателя относится к спорадическим неисправностям, предсказать его нереально.

Со второй неисправностью рано или поздно столкнутся все владельцы авто, не только Кашкаев. Связана она с физико-химическими свойствами растворов, к которым относится и ОЖ. В радиаторе печки ОЖ интенсивно охлаждается, отдавая тепло набегающему потоку воздуха.

А с уменьшением температуры растворимость всевозможных примесей уменьшается, они и осаждаются в тонких каналах радиатора печки, закупоривая их. В итоге ток ОЖ через печку уменьшается и воздух идет еле теплый.

Нк24 — Декоративная панель снята и можно добраться до радиатора печки

Решается проблема двумя способами:

паллиативный — очистка радиатора химреагентами или промывкой мощным напором воды;
радикальный — замена забитого радиатора.

Важный момент, все эти примеси в радиатор печки не из космоса попали, поэтому промывка всей системы охлаждения необходима, иначе эффект от ремонта любым способом через 2-3 месяца заметно снизится.

Химреагентов для промыки полно на любом авторынке, их общий недостаток — слабое действие. Делают их так специально, чтобы они не разъедали систему охлаждения. Отсюда и эффект от них так себе.

Промывка куда эффективнее и доступна многим. Надо найти и отсоединить 2 шланга, ведущие к печке. Один подключается к источнику воды с хорошим напором (2,5-3 атм, достаточно бытового вибрационного/индукционного насоса типа «Родничок» и т. п.), другой соединяется со шлангом для удлинения и опускается в емкость для сбора воды.

Обычно владельцы в шоке, увидев количество вымытой грязи. При появлении чистой воды, направление потока промывки надо сменить, переподключив (поменяв местами) шланги и так несколько раз до устойчиво чистой воды при смене потока.

Замена печки, в принципе, несложна, но развальцовывать/завальцовывать трубки придется в неудобном положении, с перспективой утечки ОЖ в случае брака. Оценить сложность и возможность самостоятельной замены можно по видео, см. ниже.